Пальма, город пальм
Говорят, что своим рождением столица Балеарских островов, Пальма, обязана любви с первого взгляда. Римский консул Цецилий Метелл, увидев холм, нависший над морем, влюбился в эту землю и заложил здесь город в 123 году до нашей эры. Символом и одновременно именем города пальма стала потому, что, по преданию, консул-основатель прибыл сюда увенчанный венком из пальмовых листьев.В Пальме более 300 тысяч жителей, но центр города напоминает деревню. Это заметно даже в Сокорро, бывшем квартале "красных фонарей", в восточной части старого города. Когда-то он весь был окружен укреплениями. из них сохранились лишь те, что обращены к морю. Как это нередко бывало, квартал греховных развлечений одновременно был и кварталом мелких ремесленников. Мастерские свечников, позолотчиков, жестянщиков, обойщиков и сегодня прячутся во внутренних двориках - тенистых патио.
В нескольких шагах от церкви святой Евлалии, одного из первых приходов, основанных после завоевания острова каталонцами в XIII столетии, начинается улочка Мори - здесь словно ничего не изменилось за семь веков. Во многих домах красуются окна из старинного дутого стекла. Рядом - дворец Кан Олеса, одна из самых красивых построек города, с необычным барочным патио: ионические колонны и приземистые арки. А восьмиугольный колодец напоминает, что в Пальме всегда были трудности с пресной водой, и собственный колодец свидетельствовал о большом богатстве владельца.
Постепенно меркнут золотисто-бежевые тона, в которые окрашивает город заходящее солнце. На променаде Сагрера, тянущемся вдоль моря, качаются под бризом ветви пальм. Накануне Страстной недели горожане уберут с балконов навесы из крашеных пальмовых веток, чтобы заменить их новыми, освященными. В Пальме пальма всегда на первом месте.
Николя Анселлен
Элита предпочитает села
В прежние времена, когда берберские пираты бороздили воды Средиземного моря, жители Мальорки предпочитали селиться в безопасном отдалении от морских пристаней. Сегодня все наоборот -чем ближе к пристани (и значит, к потоку туристов), тем лучше для городка или деревни. Но и сейчас путешествие в глубь западной части острова Мальорка подарит туристу немало впечатлений. Деревня Вальдемоса, расположенная высоко над морем, на горном склоне у поворота дороги, впечатляет своими башнями и дворцами, обрамленными роскошной средиземноморской растительностью. Севернее находится Дейя, чьи дома, прилепившиеся к склонам холмов, вкраплены, как мозаика, среди пальм и кипарисов. Дейя считается неофициальной столицей острова: именно сюда перебирается на лето местная артистическая элита и приезжают отдыхать многие звезды шоу-бизнеса. Поэтому летом тут чаще звучит английская речь, чем местный диалект. В то же время на побережье в основном слышен немецкий язык- туристов из Германии здесь больше всего.
Менорка: Испания с английским акцентом
Северный ветер овевает открытые бурям скалы мыса Фавариш, череда холмов отделяет его от болот Альбуфера. По одну сторону залива - зеленые луга с яркими пятнами цветов, напоминающими Шотландию, по другую -выжженная каменистая почва, ослепительно белые стены рыбацких домиков и силуэты баркасов. Смесь образов севера и юга, Атлантики и Средиземноморья: в этом - вся Менорка. На 65 тысяч жителей острова приходится 4 тысячи постоянно живущих здесь англичан, а 70 процентов туристов приезжают сюда из Великобритании. Это не случайно: ведь в XVIII веке Менорка была британской колонией. Об этом напоминают прибрежные форты и... рыжие шевелюры многих островитян. Деревушка Эс-Кастель в юго-восточной части острова называлась Джорджтауном, по ее площади маршировали солдаты британского гарнизона. А на севере, как волнорез, выдается в море мыс Кабальерия с головокружительным стометровым утесом. Сюда поднимаются по подземной галерее, чтобы полюбоваться панорамой.
На ратушной площади Сьюдаделы сохранились дворцы в венецианском стиле. Улочки этого очаровательного городка, засаженные фиговыми деревьями и пальмами, приглашают к неспешным прогулкам. В Сьюдаделе само время словно застыло в тот день, когда она уступила свою роль столицы острова Маону, оставив себе лишь епископскую резиденцию.
Еще одна достопримечательность Менорки - многочисленные (больше полутора тысяч) культовые сооружения второго тысячелетия до нашей эры, в том числе загадочные таулы - башни из лежащих один на другом больших Т-образных камней. Назначение этих построек до сих пор неизвестно ученым.
Ивиса: срсны посреди моря.
Эйвисса, как раньше назывался главный город острова, с ее крепостными стенами и возвышающимся над крышами домов собором, еще сохраняет аромат старины. Миновав каменный накат, ведущий к подъемному мосту, вы попадаете в лабиринт улочек и маленьких площадей. Здесь - заросшая бегонией дверь со смотровым окошком; там - дворец корсара с фасадом в стиле каталонской готики, а на перекрестках - сложенные из камней стены.На этом скалистом острове, где почва бедная и каменистая, испокон веков использовали малейший клочок плодородной земли, устраивая террасы в лощинах на склонах холмов, кручах, нависающих над потоками. С высоты птичьего полета кажется, что весь остров расчерчен линиями низких каменных стен. Складывая их, жители Ивисы достигали сразу двух целей: расчищали землю от камней и защищали ее от выветривания. Не менее своеобразны традиционные дома ивисийцев - "финки", с плоскими крышами, узенькими окошками в толстых стенах, балконами, балюстрадами и прямоугольными выступами. Летом они хорошо удерживают прохладу, а зимой защищают от дующего с моря ветра.
Вплоть до XVIII века на Ивисе были сильны языческие традиции. Пытаясь искоренить их, католическая церковь переселяла жителей Ивисы, чьи "финки" были разбросаны по всему острову, в приходы, основывавшиеся вокруг новых церквей. Поэтому большинство селений здесь носят имена святых - покровителей приходов.
К югу от Ивисы находится остров Форментера. Его "визитная карточка" -дома с голубыми ставнями, нарядные белые колодцы. Как и Ивиса, этот остров долго оставался языческим. Отголоски жертвоприношений древним богам плодородия до сих пор слышны в здешнем празднестве забивания скота, когда гости, надев карнавальные маски и костюмы, помогают хозяину заколоть свинью.
В VII столетии до нашей эры Ивису и Форментеру, стратегические пункты на морских путях Средиземноморья, завоевали финикийцы. Именно они дали им название Питиусес - острова, поросшие соснами. Сегодня, более трех тысяч лет спустя, склоны холмов по-прежнему покрыты вечнозелеными деревьями. Жители Ивисы и Форментеры понимают, что их будущее впрямую зависит от сохранения природы, привлекающей сюда туристов.
Аньес Гаттеньо
